Étiquette : Brève de comptoir du monde

Vervet présente TOYO, un nouveau saké tonique à faible taux d’alcoolémie + un nouvel emballage multilingue pour toute la gamme

Vervet, la société de cocktails en canette basée à Los Angeles et appartenant à AAPI qui s’efforce de redéfinir les cocktails clarifiés préfabriqués, lance la nouvelle année en lançant sa première boisson à faible teneur en ABV – avec un tout nouvel emballage multilingue qui vise à célébrer et à représenter le la myriade de cultures qui définissent Los Angeles, tout en influençant la manière plus large dont les entreprises communiquent et se connectent avec les consommateurs.

Tout d’abord : TOYO, un tonique au saké à 4 % ABV à base de Junmai Ginjo aromatique de Sawtelle Sake de Los Angeles, le sirop tonique maison de Vervet, le houblon en cascade, le yuzu, le kumquat et le basilic sacré s’alignent sur l’engagement de la marque à mettre en valeur les produits californiens et à intégrer les saveurs multiculturelles dynamiques. TOYO doit son nom au photographe américano-japonais Tōyō Miyatake, dont les images de l’internement américano-japonais communiquaient les dures réalités des enfants derrière les barbelés et d’autres images frappantes que le gouvernement américain cherchait à cacher à l’époque. En tant que l’un des nombreux internés, la connaissance directe de la situation par Miyatake a contribué à certaines des représentations les plus précises de ce qui se passait dans ces camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Photographe et immigrant américain d’origine asiatique, le cofondateur de Vervet, Tuan Lee, tenait à rendre hommage à Miyatake, dont le premier studio était situé dans le quartier de Little Tokyo à Los Angeles.

Parallèlement au lancement de TOYO, Vervet présente de nouvelles étiquettes pour sa gamme de cocktails signature : Tiki Tea, Angelicano, Sundowner et Pale Mary. « Nous travaillons à redéfinir le terme » All-American « , qui a toujours été très étroit », note Lee. « Toutes les communications visuelles qui doivent être en anglais sont une idée dépassée. Nous voulons que Vervet soit la vision ambitieuse de ce que peuvent être une marque et une entreprise américaines. »

Le nouvel emballage de Vervet est couvert dans les nombreuses langues de Los Angeles, y compris le vietnamien, le coréen, le thaï, l’hébreu, l’hindi, le chinois, l’espagnol, le persan et le philippin – chacun étant une traduction de « Cheers ! » Avec des ingrédients tels que le thé oolong, la citronnelle, le kumquat, la salicorne et la bardane coréenne, il était logique pour les fondateurs que ce qui se trouvait à l’extérieur de la boîte correspondait à l’audace et à la diversité qui y étaient célébrées, en particulier lorsqu’on regarde un emballage. et le paysage de conception qui semblait manquer. « Comme beaucoup, j’ai été frustré par la blancheur écrasante de la culture de consommation américaine », déclare Lee. «Nous voulions une apparence qui ouvre la porte à un groupe plus large d’Américains pour se sentir vu, car il y a une réponse instantanée de bonheur lorsque nous nous voyons ou que notre culture se reflète dans le« courant dominant ». Nous nous sommes concentrés sur un système de conception multiculturel, car nous pensons que ce n’est pas seulement la voie du futur, mais le présent immédiat.

Né à Los Angeles en 2019, Vervet a été fondé sur la diversité : « Cela a toujours été l’un de nos principes directeurs créatifs », note Lee. Dès les premiers jours du développement de recettes, Lee et ses collègues fondateurs, Hope Ewing et Alex Rosenblum, ont recherché des saveurs et des ingrédients qui vivaient et respiraient dans les cuisines et les communautés mondialement riches de Los Angeles. « Ce qu’il y a dans la boîte est vraiment à trois volets », explique Ewing à propos du large éventail de saveurs trouvées dans Vervet. « Cela représente la diversité des aliments que nous mangeons, les plantes indigènes qui nous entourent et les produits de saison sur nos marchés fermiers. »

TOYO, ainsi que le reste des nouveaux cocktails artisanaux à la peau éclatante du portefeuille de la société, sont désormais disponibles à l’achat sur drinkvervet.com et dans certains magasins, bars et restaurants. Les canettes sont livrées en paquets de quatre et sont au prix de 22 $.

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18 janvier 2022
Comment faire de la glace cristalline à la maison
Dans les bars à cocktails chics, vous avez souvent le choix entre d’énormes cubes pour vos sphères Old Fashioned sculptées à la main sur lesquelles votre whisky japonais est versé, ou un grand pilier placé dans votre verre Collins. Mais comment font-ils pour que leur glace soit si claire et si large, et comment pouvez-vous la faire à la maison ?

La plupart des machines à glaçons ne fabriquent que des cubes jusqu’à 1,25 pouces carrés. Les gros cubes et autres formes trouvés dans les bars à cocktails sont en fait découpés dans d’énormes blocs de glace, généralement de 300 livres, fabriqués dans des machines qui créent ces blocs pour les sculptures de glace. Les machines ressemblent à des congélateurs horizontaux isolés à l’intérieur. Ils ont une plaque froide sur le fond et à la surface une pompe à eau fonctionne en permanence pendant que le bloc gèle de bas en haut vers le haut.

Le bloc de glace résultant est clair non pas parce que l’eau est filtrée ou bouillie ou quelque chose comme ça, mais parce qu’elle gèle de bas en haut. Lorsque l’eau gèle, ses molécules forment un réseau qui repousse les matières étrangères telles que des morceaux de minéraux et de gaz, tout sauf H2O pur. Mais dans votre bac à glaçons typique à la maison, l’eau gèle du haut, du bas et des côtés vers le centre. En règle générale, le centre du glaçon est trouble pour cette raison – c’est là que l’air emprisonné et les impuretés et les minéraux sont poussés. Dans le gros bloc de glace, ils sont poussés vers le haut lorsque l’eau gèle, et le dernier morceau d’eau riche en minéraux est drainé plutôt que de geler et de devenir trouble.

L’astuce pour faire de la glace claire à la maison est de faire geler l’eau dans une direction, mais contrairement à une machine à sculpture, nous pouvons la congeler de haut en bas (comme un étang) plutôt que de bas en haut (comme dans un bloc de sculpture machines) ou de l’extérieur vers l’intérieur (comme dans un bac à glaçons ordinaire).

Pour faire de la glace transparente dans un congélateur domestique :
- Remplissez une glacière isolée à parois rigides avec de l’eau du robinet ordinaire.
- Placez-le au congélateur * sans le haut * de sorte que la glace gèle principalement du haut non isolé vers le bas.
- Après 24 heures à quelques jours, sortez la glacière du congélateur et retirez la glace en la renversant et en la laissant glisser.
Un bloc de glace transparent directement de la glacière. Image : Campeur anglais

En règle générale, les gens utilisent une glacière à parois rigides d’environ 12″ x 9″ par 9″ qui prend énormément de place dans le congélateur, rivalisant pour l’espace avec vos restes. En théorie, vous pouvez utiliser n’importe quel récipient isotherme, y compris un thermos pour boisson, mais il est alors presque impossible d’en retirer la glace car le col est plus petit que le corps.

L’eau gèle de haut en bas et, selon les réglages de température du congélateur, cela peut prendre de deux à quatre jours pour se solidifier. Cependant, vous ne voudrez probablement pas le laisser geler complètement. N’oubliez pas que la partie supérieure de la glace est la partie transparente, mais les gaz et les minéraux dans l’eau sont poussés vers le bas de la glacière. Si vous laissez l’eau de la glacière geler complètement, les 75 % supérieurs environ ressortiront clairs, mais la glace restante au fond sera très trouble. De plus, l’eau se dilate au fur et à mesure qu’elle se transforme en glace, donc si vous laissez la glacière geler solidement, avec le temps, elle se fissurera au fond.

Après avoir retiré la glacière du congélateur, retournez-la et laissez la glace glisser lentement. Vous aurez soit une plaque de glace transparente de quelques centimètres d’épaisseur (si vous la laissez geler pendant un jour ou deux), soit un bloc avec un fond nuageux (si cela dure plus longtemps). Il ne vous reste plus qu’à découper cette dalle/bloc dans les formes souhaitées pour vos boissons.

Commencez à couper le bloc avec un couteau ou une scie à glace. Image : Campeur anglais

Résolution de problèmes : si votre glace est assez trouble ou contient des bulles d’air même dans la partie supérieure du bloc, le problème est souvent que vous (ou des membres de votre famille à la recherche de crème glacée) bousculez la glacière en ouvrant et en claquant à plusieurs reprises le porte du congélateur. Une autre raison pour laquelle vous obtenez des morceaux nuageux est si le congélateur est réglé à une température si froide que l’eau gèle rapidement et que la glace emprisonne les gaz et les impuretés plutôt que de les repousser. Voyez si vous pouvez augmenter la température de votre congélateur tout en maintenant une température sans danger pour les aliments.

Découper une plaque ou un bloc de glace

Vous pouvez découper un bloc de glace avec n’importe quel nombre d’outils spécialisés tels que des scies à glace japonaises, mais ils sont probablement excessifs pour un usage domestique. Un pic à glace est idéal pour enlever le fond trouble du bloc si vous l’avez laissé aussi longtemps : il suffit de le tailler pour enlever la partie trouble. (Un pic à glace à trois dents semble fonctionner le mieux.)

Vous pouvez également utiliser un pic à glace pour couper une dalle en cubes. Posez la dalle sur une planche à découper et laissez-la reposer suffisamment longtemps (généralement plus de 20 minutes) pour que le bloc soit complètement transparent plutôt que brumeux. C’est ce qu’on appelle le laisser tempérer, et cela permet de couper des lignes plus droites. La glace directement du congélateur se brisera souvent à la place.

Ensuite, tracez une ligne droite au milieu de la plaque de glace avec votre pic à glace ou un grand couteau à lame plate (comme un couteau à pain). Ensuite, soit poignardez le pic à glace au centre de la ligne, soit posez votre couteau le long de la rainure et frappez-le avec un pilon, un maillet en bois ou un autre objet dur. La glace devrait se fendre le long de la ligne.

Si le bloc est assez épais, vous pouvez également marquer des lignes sur le côté et le bas pour l’encourager à se diviser uniformément. Les dalles plus minces se coupent plus facilement que les dalles plus épaisses.

Continuez à couper le bloc de glace dans les formes et les tailles souhaitées. Image : Campeur anglais

Il est également plus facile de couper la dalle en deux puis en deux à chaque fois, plutôt que d’essayer de couper des cubes d’un côté. Répétez maintenant le processus de coupe de la dalle en deux jusqu’à ce que vous la décomposiez en cubes. (Si vous vous arrêtez tôt, vous pouvez fabriquer des lances rectangulaires que vous pourrez utiliser dans vos verres Collins .)

De cette façon, vous pouvez couper des cubes cristallins à la taille souhaitée, qu’il s’agisse d’un cube géant ou de cubes plus petits. Certaines personnes sculptent à la main des boules de glace ou des losanges à partir de glace fabriquée dans une glacière, mais nous vous laisserons suivre les vidéos pédagogiques YouTube pour ces projets de niveau avancé.

Autres lectures liées à la glace

Le processus consistant à forcer la glace à geler dans une direction est devenu connu sous le nom de « congélation directionnelle », et je suis la personne qui a lancé l’astuce consistant à utiliser une glacière pour le faire en 2009 après de nombreuses expérimentations. Depuis lors, de nombreuses personnes ont inventé des bacs à glaçons transparents que vous pouvez acheter, qui bénéficient du même processus. Ils prennent généralement un peu moins de place qu’une glacière, mais produisent moins de glace par session.

À la maison, vous pouvez utiliser la technique de congélation directionnelle pour fabriquer des boules de glace à l’aide d’un thermos et de quelques moules, pour congeler des objets comme des fleurs comestibles en glaçons ou en plaques, et pour fabriquer de petits présentoirs de table comme une bouteille congelée en bloc. Vous pouvez trouver toutes ces techniques et plus sur cette page sur Alcademics.com.

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17 janvier 2022
Bière sans alcool ? Branché et tendance

L’alcool. Certains ne peuvent malheureusement pas s’en passer, d’autres le trouvent simplement bon et peuvent l’apprécier, avec modération. Pourtant, il existe d’excellentes alternatives. Les bières sans alcool par exemple.

Durant les fêtes de fin d’année, nous accompagnons les nombreux plats délicieux de plusieurs verres d’alcool. En janvier, lors des réceptions, on se souhaite une bonne santé, bien sûr avec… de l’alcool. Le mois de février est, quant à lui, de plus en plus souvent celui de la pause en matière de consommation d’alcool. Coïncidence ou pas, c’est aussi le mois le plus court de l’année.

Cette année, Tournée Minérale sera organisée pour la sixième fois. Bon nombre d’entre nous choisiront donc de dire non à l’alcool pendant un mois. Pour certains, même ces 28 jours paraitront beaucoup trop longs, alors que d’autres décideront de mener une vie plus sobre par la suite. Et pour ce faire, il existe diverses alternatives à l’alcool que l’on qualifie de plus en plus souvent de branchées. Il suffit de penser aux bières sans alcool.

Les accises

En guise de preuve, voici quelques chiffres : dans le rapport annuel des Brasseurs Belges, on peut lire qu’en 2016, les recettes d’accises pour les boissons sans alcool ont presque doublé. Bien sûr, ces chiffres ne concernent pas seulement les bières sans alcool, mais force est toutefois de constater que c’est au cours de cette année 2016 que les bières sans alcool pour février 2017, première édition de Tournée Minérale, ont été brassées.

Qui plus est, au cours des cinq dernières années, la production de bières sans alcool n’a cessé d’augmenter. En 2020, les droits d’accises payés sur les boissons sans alcool ont dépassé pour la première fois les droits d’accises sur la bière. D’accord, la pandémie et la fermeture du secteur Horeca qui l’a accompagnée ont certainement joué un rôle dans ce domaine.

Au départ, la bière sans alcool était quelque peu méprisée, surtout par les vrais buveurs de bière. Mais elle est rapidement devenue une excellente alternative pour beaucoup. Et les brasseurs répondent à cette tendance : la gamme s’élargit chaque année et les saveurs ne font que s’améliorer. Ceux qui renoncent à l’alcool pendant un certain temps ou qui se portent volontaires pour faire office de Bob lors d’une fête, optent de plus en plus souvent pour la bière sans alcool.

Mais est-ce de la bière ?

La bière sans alcool gagne donc en popularité, mais de quoi s’agit-il en fait, comment l’élabore-t-on et est-ce bien de la bière ? Commençons par la dernière question : oui, la bière sans alcool est bien de la bière parce qu’elle est brassée exactement de la même manière que les autres bières. En clair, pour obtenir de l’alcool, il faut des sucres. Ceux-ci sont obtenus en faisant bouillir le malt moulu, base de la bière, ce qui transforme l’amidon en sucres. En ajoutant de la levure, ces sucres se transforment en alcool et en dioxyde de carbone. Il existe plusieurs façons d’obtenir de la bière sans alcool, mais en résumé : soit on empêche la production d’alcool, soit on extrait l’alcool de la bière. La première méthode consiste à filtrer tous les sucres fermentescibles de la bière. Pas de sucres signifie automatiquement pas d’alcool. Pour la seconde option, la bière passe par tout le processus de brassage, mais à la fin, le brasseur fera évaporer l’alcool de la bière par distillation. Le filtrage est un processus coûteux, quant à la distillation, celle-ci affecte l’arôme de la bière, mais cela peut éventuellement être ajusté.

Les bières sans alcool les plus connues sont indubitablement nos pils : Jupiler, Maes et Stella Artois. Tout aussi appréciées sont quelques bières spéciales sans alcool, parmi lesquelles la Sportzot de la brasserie De Halve Maan à Bruges que l’on ne présente plus. À Thimister, nous avons goûté la Bière des Amis 0,0 % qui nous a plu tout autant que sa robuste sœur. Quant à la Palm 0,0 % et la Leffe Blonde 0,0 %, elles non plus ne sont pas en reste. Tout comme chez nous, l’offre de bières sans alcool se développe également à l’étranger. Nous avons choisi la Carlsberg 0,0 % dans les rayons et l’avons trouvée très rafraîchissante et savoureuse. Et à Munich l’été dernier, nous avons bu de la Franziskaner Weissbier 0,0 %. Une très bonne bière que, moyennent un peu d’effort, vous pouvez également trouver ici.

Une autre possibilité consiste à mélanger la bière avec une boisson non alcoolisée. Un bon exemple en est la Radler, très populaire en Allemagne et en Autriche, mais qui trouve également de plus en plus d’adeptes ici, et que l’on retrouve de plus en plus souvent sur la carte parmi les bières. Veuillez noter que toutes les Radler ne sont pas exemptes d’alcool. Et le fait que la bière soit diluée avec de l’eau jusqu’à ce qu’il ne reste presque plus d’alcool est un mythe. En effet, en même temps que l’alcool, toute la saveur de votre bière disparaîtrait.

Gel hydroalcoolique

Les brasseries ont d’ailleurs intelligemment surfé sur les besoins actuels. L’alcool résiduel, qui reste après la fabrication de la bière sans alcool, est utilisé pour produire des désinfectants et des gels pour les mains.

La bière sans alcool n’est d’ailleurs jamais totalement exempte d’alcool. La loi belge est très claire à ce sujet : les bières sans alcool peuvent contenir un maximum de 0,5% d’alcool par volume. Souhaitez-vous vraiment une bière sans la moindre trace d’alcool, lisez alors bien l’étiquette.

Il existe d’ailleurs des bières à faible teneur en alcool. La loi stipule que celles-ci peuvent contenir un maximum de 1,2 % vol. A cette catégorie appartiennent notamment les bières de table. Vous les connaissez, les bières brunes de Piedboeuf par exemple, qui trônaient sur la table de grand-mère le dimanche après-midi, et que l’on servait également aux enfants. (Oui, j’appartiens à cette génération). Leur popularité a diminué et c’est dommage, car les bières de table sont vraiment bonnes et, malgré l’alcool, on prétend qu’elles sont moins nocives que les softdrinks.

Ce qui nous amène à l’aspect santé. L’alcool, et en particulier la bière, ne sont pas mauvais pour la santé, si bien sûr consommés avec modération. Il est un fait que la bière sans alcool contient beaucoup moins de calories que son homologue alcoolisé et en quantité négligeable par rapport aux softdrinks sucrés. Elle est donc automatiquement plus saine pour le corps. Et nous n’avons pas encore parlé de la sécurité au volant.

L’arôme

Les brasseries et les professionnels de l’Horeca ont également sauté dans le train du sans alcool. Jusqu’à la première édition de Tournée Minérale, la plupart des grandes brasseries avaient éventuellement une bière sans alcool dans leur assortiment. Généralement parce que le concurrent en avait également une. Il s’agissait souvent d’une bière blonde qui, soyons honnêtes, n’était pas très savoureuse et ne motivait certainement pas le consommateur à choisir une bière sans alcool plutôt qu’une boisson gazeuse.

Mais ces cinq dernières années, le marché a fortement évolué. Les brasseries sont convaincues de l’importance des bières sans alcool et accordent plus d’attention à l’arôme. Outre la pils, des bières spéciales sans alcool ont également fait leur apparition sur le marché. On vise des groupes cibles particuliers comme les sportifs. On libère des budgets marketing pour promouvoir ces bières, ce qui était à peine concevable il y a cinq ans.

Février continue d’être le mois sans alcool, et il est devenu bien plus facile de le respecter. Ceci en grande partie grâce aux brasseries qui ont élargi leur gamme de diverses bières sans alcool savoureuses. Tournée minérale ? Nous y participons, mais pas pour être tendance et branchés !

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Texte Walter Briers – Source link

17 janvier 2022
Bowmore 13 ans 1998 Asta Morris, fût AM003

(Page d’accueil du cluster Bowmore)

Les neuf derniers single malts Bowmore de cette grappe ont tous été distillés entre 1991 et 1998. Je connais beaucoup de gens comme les premiers augs de Bowmore, mais j’ai tendance à préférer cette période de ’91-’98. Mis à part cette première coulée, ces whiskies restants auront un certain âge, cinq d’entre eux franchissant la barre des 20 ans.

Le Bowmore d’aujourd’hui a été l’une des premières sorties d’Asta Morris, une société d’embouteillage indépendante belge fondée par l’ancien Malt Maniac, Bert Bruyneel. Ce n’est que la deuxième Asta Morris que j’ai essayée, la première étant une excellente Ardmore 2000. Je suis incapable de modérer mes attentes ici…

Distillerie:Bowmore
Propriétaire:Faisceau Suntory
Région:Islay
Embouteilleur: Asta Morris
Âge: 13 ans (1998 – 2011)
Maturation: peut-être un baril de bourbon ?
# de fût: AM0003
Résultat: 211 bouteilles
Alcool en volume: 49,7%
(à partir d’un échantillon acheté)

REMARQUES

le nezcommence rempli d’air marin salé, d’orge, de cassonade, de sablés et de maïs frais en bouilloire. La laine d’acier et le four s’attardent en arrière-plan. Des notes de pamplemousse, de jeune calvados et de confiture d’abricot se développent au cours des 30 minutes suivantes.

le palaiscommence avec du foin, de la fumée de foin, de la laine, du pamplemousse et du litchi. Plus d’agrumes et d’amertume gaie apparaissent peu de temps après. Il reste doucement sucré et terreux alors que la fumée s’incline progressivement vers les cigares.

Ce termineres avec de la terre, des pierres, du foin, des citrons verts, du pamplemousse et du sel.

MOTS MOTS MOTS

Si tous les jeunes single casks d’Islay avaient un goût comme celui-ci, je serais sacrément fauché en ce moment. Le très faible ABV a joué en faveur du whisky, et je ne pouvais pas apporter ma pipette pour modifier le versement. Bien que cela aurait pu rester dans son fût pendant quelques années de plus afin de démêler plus de complexité, cela aurait risqué le chêne. Je suppose que la plupart des producteurs actuels auraient risqué cela, mais l’approche conservatrice d’Asta Morris a donné un Bowmore de haute qualité.

Disponibilité –Épuisé il y a une dizaine d’années
Prix -???
Évaluation– 89

Ce contenu artisanal local sans OGM biologique non filtré, fabriqué avec amour, en petit lot, en édition spéciale limitée, publié à l’origine sur Diving for Pearls.

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15 janvier 2022

Seychelles, l’autre terroir

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Vous trouverez ci-dessous un entretien autour du rhum des Seychelles Takamaka, paru dans le dernier Whisky Magazine (qui soit dit en passant doit toujours être disponible quelque part, et gratuitement, en version PDF). Pour ceux que ça intéresserait, je mets la touche finale à un nouvel entretien pour leur prochain numéro, avec Grégory Vernant de la distillerie Neisson. Il y sera question du temps passé et du futur, de leur aventure Bio 10 ans après et de quelques autres actualités brûlantes. L’entretien sera sans doute publié ici même, en version complète, et plus tard.

A part ça, vous êtes nombreux à vous soucier de l’absence de notes de dégustation ces derniers mois. Merci de vous en inquiéter. Puisqu’aujourd’hui le rhum semble de moins en moins accessible et faire le jeu des spéculateurs au détriment des amateurs (certains portant le même masque), l’envie s’est simplement fânée. Le but n’a jamais été de servir de variable d’achat ou de baromètre de prix (et je m’en excuse très sincèrement si cela l’a été un jour), ni de jouer les VRP conciliants pour les marques et distilleries qui cherchent à s’offrir la publicité d’un produit qui, parfois, n’est déjà plus accessible avant même d’être mis sur le marché. Certains le feront bien mieux, et sans état d’âme. Qu’ils acceptent les largesses des uns et des autres. Qu’ils en soient flattés. Et que cela dure le plus longtemps possible.
Le but a toujours été le partage, mais à quoi bon quand l’accessibilité même des bouteilles n’est plus garantie. Ma Part des Anges est née de cette envie de faire un pied de nez à la spéculation. Que la folie serve au moins la bonne cause, tout en gardant à l’esprit que même les meilleurs sentiments alimentent un peu plus la bête. Un mal pour un bien. Mais MPDA vivra le temps qu’il faudra, principalement grâce à vous. Alors, au lieu de continuer ce qui m’apparait aujourd’hui comme un non sens, j’ai préféré stopper les notes de dégustation qui alimentaient ce blog et passer à d’autres choses, tout aussi intéressantes et toujours sans contraintes ni compromis. Loin, très loin de la frénésie des sorties. Et quitte à m’intéresser à des choses inaccessibles, autant le faire sur des rhums qui ne sont plus vendus depuis quelques décennies. Sans état d’âme. Fin de la parenthèse et désolé pour les longueurs. Place à l’entretien.

Bonne lecture et à bientôt

Takamaka, l’autre terroir

Si l’on devait établir un palmarès des îles productrices de rhum les plus citées, les Seychelles n’en feraient sans doute pas partie. C’est pourtant là que deux frères, Richard et Bernard d’Offray, ont décidé de se lancer dans l’aventure dès 2002 en produisant un rhum pur jus (mais pas que). 18 ans plus tard, un bilan s’imposait…

Vous produisez du rhum depuis plus de 18 ans et pourtant, on ne parle encore que trop rarement des Seychelles. Pourquoi selon vous?

Sans doute parce que notre production reste très artisanale et que nous n’avons pas d’industrie sucrière sur notre île. Mais historiquement, les Seychelles ont produit du rhum pendant des siècles. Et aujourd’hui, plus de deux tiers de la canne à sucre cultivée ici est destinée à notre production de rhum

D’où vous est venu l’idée de produire du rhum?

Bernard et moi sommes Seychellois, et bien que nous ayons grandi en Afrique du Sud, nous savions que nous retournerions ici un jour. De retour à Mahé, nous avons commencé à faire ce que nous voulions par-dessus tout: distiller. Notre première colonne a même été construite par notre père (ingénieur)!

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Comment est perçu votre rhum sur place (NDLR: le seul et unique de l’île)?

Les Seychellois sont extrêmement fiers de notre travail et Takamaka est sans aucun doute le rhum du peuple: nous vendons à peu près 60% de toute notre production sur l’île (à travers plus de 450 points de vente sur Mahé, Praslin et La Digue), même si l’export grossit un petit peu plus chaque année.

Takamaka produit un rhum de domaine (single estate rum dans le texte), pour lequel vous gérez tout, de la canne à l’embouteillage. Etait-ce un choix délibéré de votre part?

C’était même une évidence… Nous sommes complètement indépendants et c’est tout ce que nous avons toujours souhaité. C’est évidemment assez rare de nos jours et c’est un vrai défi, mais c’est surtout très agréable au quotidien. Cela nous aura permis de faire le rhum que nous souhaitions, sans idées préconçues ni règles. Au fur et à mesure que notre entreprise a grandi, nous nous sommes aussi adaptés à l’absence de sucreries, passant les deux dernières décennies à trouver des solutions pour répondre à la demande

. Aujourd’hui, nous travaillons avec un producteur en Afrique du Sud qui nous approvisionne en mélasse et avons récemment installé une toute nouvelle colonne continue qui est venue s’ajouter à nos trois alambics. Nous proposons donc une gamme de rhum assez versatile, allant du style agricole au rhum de mélasse, et même des assemblages des deux styles.

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Parlez-nous un peu de Takamaka

Takamaka, c’est une grande famille d’environ 40 personnes, qui n’a quasiment pas changé depuis nos débuts. C’est aussi une coopérative de petits cultivateurs de cannes à sucre partout dans Mahé qui bénéficient directement de la distillerie, et inversement. C’est avant tout un travail d’équipe et l’humain est au centre de tout.

Pourquoi ne pas planter de la canne autour de la distillerie?

Parce que la production de canne à sucre est interdite sur les terres agricoles, qui sont avant tout destinées à la culture de fruits et légumes. Il faut penser les Seychelles comme une minuscule île avec de très grandes montagnes: il n’y a que très peu de terres cultivables.

Pour nous fournir en cannes à sucre, nous faisons donc appel à une coopérative d’une quarantaine d’agriculteurs indépendants qui la cultivent dans les endroits vallonnés et difficiles d’accès. C’est là, dans les montagnes, que notre canne prospère. Au fil des années, nous avons tissé des liens très étroits avec eux en les aidant à cultiver sans pesticides et tout le monde y gagne: ils génèrent des revenus supplémentaires à partir d’un espace qui n’est normalement pas utilisé, et nous obtenons en échange une matière première unique. Et une fois la canne broyée à la distillerie, nous leur redistribuons la bagasse qui sert à fertiliser naturellement les champs.

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On peut donc parler d’un terroir seychellien?

Absolument. Notre sol granitique et notre riche écosystème sont uniques et ne ressemblent à aucune autre île au monde. La canne est cultivée aussi bien dans les montagnes tropicales qu’à plus basse altitude où elle est maintenue humide avec les embruns. Nous sommes persuadés que le terroir a un impact sur le rhum, tout comme nos procédés de fabrication: étant sur une toute petite île, notre canne est coupée, livrée et broyée le même jour. Même l’eau utilisée joue un rôle important: descendant directement des montagnes, elle est très pure et fait pleinement partie de notre identité.

Et à quoi ressemble une journée de production type?

Nous recevons en moyenne une tonne de cannes par livraison qui est ensuite broyée sur un petit moulin. Quelques 120 litres de jus sont ensuite extraits et versés dans de grandes cuves de fermentation pendant 3 à 5 jours, additionnés d’une levure spéciale et de notre eau de source. Côté distillation, nous jonglons avec trois alambics, dont le distillat reposera plusieurs mois avant d’être mis en fût. La quasi totalité de notre rhum pur jus (de sytle agricole) vieillira dans des fûts neufs de chêne français qui ont été spécialement développés et fabriqués pour nous par la société Radoux, mais nous utilisons aussi des ex-fûts de Bourbon, de Porto et de Xérès.

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14 janvier 2022

Mix and match : recettes faciles de cocktails de Noël

Gin chaud, punch au negroni et un russe blanc végétalien – des boissons de saison pour vous donner, à vous et à vos invités, une ambiance festive

À son meilleur, Noël est un mélange de nouvelles découvertes et de traditions chères. Les boissons de vacances devraient également créer un équilibre entre les surprises et les souvenirs. Heureusement, vous n’avez pas besoin d’ingrédients coûteux ou mystérieux pour confectionner ces toasts festifs de saison.

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13 janvier 2022
Le Gault&Millau Belgique 2022 vient de paraître
Toujours très attendue, la 19e édition du Gault&Millau Belgique a été présentée en vidéoconférence ce 13 décembre par le CEO du guide, Marc Declerck et la présentatrice Virginie Claes.

Bonne nouvelle : cette édition est loin d’être moins riche que les précédentes malgré le contexte de crise sanitaire que nous vivons actuellement. Et c’est tant mieux. Le Chef de l’Année et les 3 Jeunes Chefs représentant, à chaque édition, un suspens captivant. Chaque chef, repris avec son restaurant dans le guide, est en effet toujours très impatient de connaître sa cotation, son classement et surtout les prix thématiques qui permettront aux clients de filer s’attabler en priorité chez l’un ou l’autre lauréat de ces prix.

Cette nouvelle édition n’aura donc pas empêché les inspecteurs du guide de faire de nouvelles découvertes en y ajoutant 135 nouvelles enseignes dont quelques nouveautés remarquables ou encore, d’accorder 122 cotations plus élevées. Comme pour chaque édition, les inspecteurs ont également pu octroyer les reconnaissances thématiques habituelles mais aussi et surtout, ils auront eu à cœur de désigner le Chef de l’Année et les 3 Jeunes Chefs de l’Année par région (Bruxelles, Flandre, Wallonie) comme à la bonne habitude du Gault&Millau.

Ainsi ne sont autres que :

Le Chef de l’Année : Thierry Theys du Restaurant ‘Nuance’ à Duffel (Flandre)

La rédaction du Gault&Millau a déclaré au sujet de Thierry Theys : « Avec son sens des nuances – tout est dit dans le nom -, des contrastes travaillés dans des détails bien équilibrés et des assiettes bien dessinées, il a en effet atteint de nouveaux sommets. La signature de sa cuisine est un fil rouge qui se déroule des mises en bouche apéritives aux sucreries qui accompagnent le café, choyant ainsi les invités avec de nombreuses découvertes amusantes qui titillent les papilles. »

Propos complété et confirmé par le CEO Marc Declerck en ces termes : « Aucun détail ne manque : de l’intérieur luxueux à la sélection de pain et de beurre », confirme également le CEO Marc Declerck.

Les Jeunes Chefs de l’Année 2022

François-Xavier Lambory du Restaurant Stirwen (Etterbeck) pour Bruxelles

Martin Volkaerts du Restaurant L’Amandier à Genval pour la Wallonie

Martijn Defauw du Restaurant Rebelle à Courtrai pour la Flandre

Les nouveautés remarquables

Wallonie :

Toma (Chef : Thomas Troupin) à Liège (16/20)

Le Grand Verre (Chef : Wout Bru) à Durbuy (16/20)

Bruxelles : La Villa Lorraine by Yves Mattagne (16,5/20)

Flandre : Hertog Jan à Anvers (18/20)

Les hausses de cotation pour cette édition 2022

Restaurant Ralf Berendsen (Lanaken) et Vrijmoed (Gand) avec 17,5/20, Sel Gris (Knokke-Heist) avec 17/20, Altermezzo (Tongres), Colette – De Vijvers (Averbode), Dôme (Anvers) et Sir Kwinten (Lennik) avec 16,5/20, et L’Envie (Zwevegem) avec 16/20.

Les lauréats 2022 par thème sont, pour les trois régions de Belgique

Hôte de l’année : Jonas Kellens (Dim Dining – Anvers)

Italien de l’année : San Daniele (Bruxelles – Ganshoren)

Asiatique de l’année : Nonbe Daigaku (Bruxelles – Ixelles)

La plus belle terrasse : Le Cor de Chasse (Wéris)

Le plus beau restaurant design : Le Vieux Château (Flobecq)

Sommelier de l’année : Benjamin De Buck (Vrijmoed – Gand)

Dessert de l’année : Restaurant Ralf Berendsen (Lanaken)

Brasserie de l’année : Ciro’s (Anvers)

Gastro-bistro de l’année : DOOR73 (Gand)

Artisan cuisinier de l’année : Jan Nijs (Plein 25 – Elsegem)

Chef-légumes de l’année : Arabelle Meirlaen (Marchin)

Carte des vins de l’année : Sans Cravate (Bruges)

Carte des bières de l’année : Taratata (Hasselt)

Ainsi qu’en nouveauté 2022, 3 nouvelles catégories thématiques

Bar à cocktails de l’année 2022 : Arthur Orlans (Bruxelles)

Finest Chocolatiers :

* Deduytschaever (Gand)

* Vanessa Renard Finest Chocolate (Bruxelles)

* Bernard Schobbens (Chaumont-Gistoux)

Découverte Finest Chocolatier de l’année 2022 : Xocolate (Bruxelles)

Le Prix-plaisir de l’année

’t Pachthuis (Zottegem) pour la Flandre

Chabrol pour Bruxelles

CCnomie (Dinant – Falmignoul) pour la Wallonie

Les 3 découvertes de l’année

Klost’r (Vlijtingen) pour la Flandre

Savage pour Bruxelles

Racines (Floreffe) pour la Wallonie

La sélection POP et les cahiers supplémentaires dans le guide

Cette sélection réuni les meilleures enseignes de « fast/street food gourmand » et compte 430 adresses plus décontractées et donc plus accessibles au grand public.

Cette fois ce ne sont pas moins de 50 adresses supplémentaires qui ont été ajoutées à cette catégorie.

Les trois lauréats POP de 2022 sont : Raffat à Louvain, Habibi à Bruxelles et El Cuchillo à Genval.

Autres nouveautés du Gault&Millau 2022

Trois cahiers richement illustrés, en plus du cahier POP voient ici le jour avec :

‘Great Cocktail Bars’ : la sélection des meilleurs bars à cocktails de Belgique.
Arthur Orlans à Bruxelles s’y voit décerner le titre de Bar à cocktails de l’année 2022.

‘Finest Chocolatiers’: la sélection Gault&Millau des meilleurs chocolatiers. Il y a quelques semaines, le guide a nommé Chocolatiers de l’année à Brussels Expo : Deduytschaever (Gand), Vanessa Renard Finest Chocolate (Bruxelles) et Bernard Schobbens (Chaumont-Gistoux). La Découverte de l’année revient à Xocolate à Bruxelles.

Les restaurants gastronomiques et POP du guide ‘A Taste of Luxembourg’ ont également été repris dans ce guide, dans un cahier séparé.

Le Gault&Millau 2022, c’est aussi un nouveau site Internet : www.gaultmillau.be

Lancé avec la nouvelle édition du GM 2022, un nouveau site internet – d’accès gratuit – a été créé marquant ainsi l’intérêt de l’éditeur pour les médias numériques.

Ce nouveau site reprend, bien entendu, tous les restaurants, les chocolatiers, les bars à cocktails. Il permet également de consulter, en ligne, la localisation, la cotation, les horaires, le budget ou encore le type de cuisine de chaque restaurant repris dans le Gault&Millau 2022.

Infos pratiques

Le Gault&Millau 2022 disponible en ligne (commande sur le site shop.gaultmillau.be), en librairie et en grandes surfaces.

Le guide Gault&Millau 2022 est vendu au prix de 29 €.

Texte : JR
Het bericht Le Gault&Millau Belgique 2022 vient de paraître verscheen eerst op Horeca Magazine.

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13 janvier 2022
Nouveauté : Bootleg Vol III par Heaven’s Door Whisky

Hé fans de whisky, Heaven’s Door Whiskey a récemment annoncé la Bootleg Series Vol III, la troisième version limitée de la série Bootleg de la marque, une sortie annuelle de whiskies rares, du nom des célèbres albums Bootleg de Bob Dylan. Le nouveau whisky est disponible en pré-commande dès maintenant et sera en rayon le mois prochain, juste à temps pour le […]

Le post New Release: Bootleg Vol III par Heaven’s Door Whiskey est apparu en premier sur Intoxicology.com.

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12 janvier 2022
Qu’est-ce qu’il y a dans un nom? Comment le label ‘Agave Spirits’ cherche à redéfinir l’« artisanat »

Alors que la catégorie de la tequila a connu une croissance explosive au cours des deux dernières années, lentement mais sûrement, une nouvelle tendance commence à se former : la montée en puissance de « l’esprit d’agave ».

Cela a longtemps été un terme générique pour les distillats fabriqués par la cuisson, le broyage, la fermentation et la distillation d’agaves, qui incluent à la fois la tequila et le mezcal. Mais c’est aussi un terme qui commence à apparaître plus fréquemment sur les bouteilles aux États-Unis et au Mexique, non seulement en tant que descripteurs de spiritueux régionaux (y compris raicilla et bacanora), mais en tant que catégorie à part entière.

« La croissance initiale du mezcal a suscité davantage d’intérêt pour d’autres spiritueux d’agave du Mexique », explique Andrés Moran, barman, représentant de marque et éducateur en spiritueux basé à Guadalajara.

« Mais le boom le plus récent de la tequila est ce qui motive la catégorie » spiritueux d’agave « , car tout ce qui porte cette étiquette est considéré comme plus artisanal que la tequila et le mezcal semblent l’être maintenant », ajoute-t-il.

En effet, Zack Romaya, propriétaire de Old Town Tequila à San Diego, en Californie, a observé cette tendance de près. « Nous voyons tout ce qui est étiqueté comme un esprit d’agave voler des étagères », dit-il.

Cet intérêt est peut-être dû au fait que la popularité de la tequila a conduit à des pratiques de production plus industrielles et à des profils de goût plus sucrés et plus doux conçus pour attirer les clients du marché de masse. Ceci est souligné par les ventes en plein essor de produits comme Casamigos et Cincoro.

« Donc, la question devient : si la catégorie officielle devient dominée par des produits qui ne ressemblent en rien à la tequila traditionnelle, si la« tequila » cesse ou a cessé d’être un signifiant de qualité ou de tradition, par quoi la remplace ? » Clayton Szczech, spécialiste de la tequila et propriétaire d’Experience Agave.

« Pour le moment, la réponse semble être ‘esprits d’agave’ », ajoute-t-il.

Le marketing de masse mène à une (petite) révolte

La commercialisation de masse de la tequila a déjà dépassé la catégorie du mezcal, qui a longtemps été considérée par certains comme le distillat d’agave le plus artisanal en raison de ses techniques de production artisanales traditionnellement petites. Mais ces dernières années, de grands acteurs de l’industrie des spiritueux, dont Diageo et Pernod Ricard, ont ajouté des marques de mezcal à leur portefeuille, attirés par le succès naissant de la catégorie, son image artisanale et ses prix élevés.

Cela a rendu les petits producteurs de mezcal méfiants quant à l’orientation du marché. En fait, certains pointent du doigt les régulateurs du mezcal du Consejo Regulador del Mezcal (CRM), affirmant qu’ils ignorent les besoins des petits producteurs alors qu’ils ouvrent la voie aux bénéfices des grands conglomérats internationaux.

« Les règles ne tiennent pas compte des petits producteurs et ne tiennent pas compte de leurs opinions », dit Graciela Angeles Carreño, directeur général de Mineur Royal, une marque très respectée fabriquée à Santa Catarina Minas, Oaxaca. Son arrière-grand-père a commencé la tradition de fabrication du mezcal, et en 1978, la famille a acheté son premier palenque, avant la mise en place de la réglementation.

« (En matière de régulation) les seuls qui ont droit à un avis sont les gros producteurs car ils produisent plus de revenus », ajoute-t-elle.

Plus tôt cette année, Real Minero a décidé de retirer sa certification, les bouteilles récentes n’étant plus étiquetées comme mezcal ; ils disent maintenant « aguardiente » ou « destilado de agave » (esprit d’agave) à la place. (Aguardiente est un terme espagnol pour alcool fort.)

Graciela Ángeles Carreño et l’horticulteur Isaac Arianes dans la serre du Real Minero palenque à Santa Catarina Minas, Oaxaca.

« Pour moi, le mot mezcal a perdu son sens car il ne respecte pas la culture ou l’écologie de nos traditions », ajoute ngeles Carreño.

Mais avant même que Real Minero ne décide de changer de label, certains producteurs s’éloignaient déjà de la certification, selon Max Garrone, écrivain de spiritueux et co-fondateur de Mezcalistas.

Des marques telles que Cinq sens et NETA ont adopté le label « alcools d’agave » parce qu’ils ne pensaient pas que la certification était juste et parce qu’ils pensaient que les producteurs avec lesquels ils travaillaient fabriquaient déjà un esprit vraiment traditionnel, ajoute-t-il.

«Au lieu de se battre pour le mot mezcal, ils ont embrassé cette autre voie», explique Garrone.

Ce rejet des labels officiels est particulièrement cinglant étant donné que le mezcal et la tequila ont une appellation d’origine, qui en théorie est conçue pour protéger et préserver les traditions et les produits locaux, ainsi que pour redonner aux communautés où ils sont fabriqués.

Alors que Real Minero prend une position ferme dans le monde du mezcal, le monde de la tequila a son propre rebelle réglementaire : Caballito Cerrero. Cette marque désormais culte est produite par la famille Jiménez, qui a également commencé à fabriquer de la tequila bien avant l’intervention des régulateurs.

En fait, la famille Jiménez est liée au fondateur de la tequila Herradura, étendant leur authentique fabrication de tequila à la fin des années 1800, au moins.

« Devenir un esprit d’agave a été la meilleure décision pour nous car nous n’avons pas à traiter avec le CRT (Consejo Regulador del Tequila) et ses règles spéciales pour les petites entreprises », explique Javier Jimenez Teran, gérant de la société mère de Caballito Cerrero, TCC de Amatitan SA de CV. Ils ont cessé d’utiliser le mot « tequila » sur leurs étiquettes en 2018.

Comme Ángeles Carreño, Jiménez affirme que les plus grandes marques ont l’avantage réglementaire puisqu’elles leur paient plus d’argent et bénéficient donc d’un traitement favorable. (Le CRM et le CRT facturent tous deux une taxe sur chaque litre produit, ce qui signifie que les producteurs à gros volume contribuent beaucoup plus.)

Heureusement pour Caballito Cerrero et Real Minero, leur réputation sur le marché signifiait que les consommateurs continuaient à les rechercher, même si leurs étiquettes changeaient.

« Le travail que nous avons effectué au cours des 20 dernières années nous a permis de croire que les consommateurs ne remarqueront pas vraiment le changement d’étiquetage », déclare ngeles Carreño. « Nous produisons tout nous-mêmes, y compris les matières premières… et nous avons construit la confiance au fil des ans. »

Bien sûr, la sémantique des esprits d’agave détourne l’attention d’une conversation plus approfondie sur ce qui fait qu’un produit est « artisanal ». S’agit-il d’une production traditionnelle, d’un petit lot, ou de quelque chose d’autre, comme avoir la liberté de faire évoluer un produit sans être restreint par les anciens créateurs ou régulateurs ?

« Ne pas suivre les règles officielles de la catégorie tequila signifie que nous pouvons jouer davantage avec nos produits et utiliser différents agaves », explique Jiménez Teran. Caballito propose désormais des produits non exclusivement fabriqués à partir d’agave bleu weber, comme son Blanco Chato, fabriqué à partir de l’espèce d’agave Angustifolia, qui est normalement utilisée pour le mezcal.

Les nouveaux esprits d’agave

Pouvoir innover et jouer dans le monde des spiritueux d’agave attire aussi quelques nouveaux venus, comme Spiritueux de Ventura en Californie, qui fabrique un alcool d’agave appelé La Paloma à partir d’agaves bleus Weber cultivés localement. Ils suivent la voie tracée par St. George Spirits dans la région de la baie de San Francisco, qui a d’abord produit ses produits « Agave Azul » en 2008, à partir d’agaves importés du Mexique.

Et plus récemment, le fabricant de spiritueux Top Shelf International a annoncé qu’il profitait d’un projet abandonné du gouvernement australien pour expérimenter les agaves bleu weber. Il a récolté des hijuelos et des bulbilles d’agaves que le gouvernement avait plantés une décennie auparavant, et les a utilisés pour planter de nouveaux champs sur une ancienne propriété de canne à sucre dans le Queensland. Leur intention est de produire un esprit d’agave australien unique qui reflète le terroir local. La production débutera au second semestre 2023, lorsqu’une nouvelle distillerie sera terminée, et les agaves plantées seront plus matures.

Les agaves poussant dans le Queensland, en Australie, sont surveillés plante par plante via un drone.

« Le monde n’a pas besoin d’une autre marque de tequila », dit Trent Fraser, qui dirige le projet australien Agave de Top Shelf. « Il y a eu une saturation absolue depuis le mouvement des célébrités et malheureusement avec cela, la crédibilité dans la création de produits a été compromise », ajoute-t-il.

Jusqu’à récemment, Fraser était le président de Volcan De Mi Tierra, la tequila premium du groupe de luxe LVMH. Mais Fraser voit cette initiative comme une opportunité de remodeler la catégorie.

« Nous avons une toile entièrement vierge », a déclaré Fraser, ajoutant que bien qu’elles incluront le meilleur des méthodes traditionnelles plus anciennes, elles ne sont pas limitées par des influences ou des autorités extérieures.

Les consommateurs remarqueront-ils ou se soucieront-ils de la façon dont ces nouveaux spiritueux d’agave sont étiquetés ? Certains d’entre eux le feront, et ce sera un avantage, selon Szczech.

«Il existe un petit marché de niche relativement riche qui a été principalement éduqué via les médias sociaux sur les spiritueux d’agave de qualité et non certifiés. Ce créneau est suffisamment vaste pour faire une réelle différence pour les petits distillateurs traditionnels », dit-il.

C’est le marché pour lequel Caballito vise. « Ce n’est pas une bouteille que vous trouvez chez Walmart », explique Jiménez. « Notre marque est rare et unique. Les gens se sentent enchantés… parce que cela leur rappelle la tequila à l’ancienne.

Et, comme le souligne Szczech, il y a un certain cachet que les producteurs et les consommateurs peuvent revendiquer en étant en dehors des catégories certifiées.

Romaya de Old Town Tequila est d’accord. « Les consommateurs de spiritueux d’agave adorent que ces spiritueux soient comme les hors-la-loi du Far West », dit-il.

Comme pour le reste du marché, l’exposition aux spiritueux d’agave dépendra probablement de l’influence des barmans, explique Garrone.

« C’est vraiment le barman qui guide le client vers les nouveaux produits et le passionne », dit-il. « Si le barman attrape une bouteille et dit : « J’ai un nouveau mezcal formidable à essayer ! Je ne pense pas.

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11 janvier 2022
DIAGEO S’ASSOCIE A VA.S.Co pour l’Horeca en Belgique
Afin d’étendre sa présence dans le secteur Horeca en Belgique, le producteur de spiritueux DIAGEO a conclu un partenariat avec VA.S.Co.

Dès le 1^er janvier 2022, les nombreuses marques de spiritueux du producteur anglais seront commercialisées dans l’Horeca via VA.S.Co.

DIAGEO est l’un des plus grands acteurs mondiaux sur le marché des alcoolset des spiritueux. Distribué dans plus de 180 pays à travers le monde, le groupe produit essentiellement des spiritueux (whisky, gin, rhum, vodka … ainsi que de la bière).Parmi les quelque 200 marques produites par l’entreprise nous pouvons citer Johnnie Walker, Gordon’s, Smirnoff, Tanqueray, Ketel One, Captain Morgan, Baileys …

Va.S.Co fait partie du groupe Haelterman et est l’un des partenaires privilégiés des professionnels de l’Horeca pour les vins, champagnes, cafés, eaux et alcools.

Le Groupe Haelterman emploie 340 personnes et réalise un chiffre d’affaires consolidé de 143 millions d’euros (2019) par le biais de diverses sociétés actives dans la vente, le marketing et la distribution de boissons haut de gamme, dont Carlsberg Importers, VA.S.Co, Tao Family, HLS…

Carlsberg Importers est actif dans le segment:

Bières avec les marques Carlsberg, Poretti et Sint-Hubertus

Cidres avec la marque Somersby

Premium Tonics avec la marque Schweppes Sélection

VA.S.Co est actif dans le segment :

Vins tranquilles avec des marques telles que Domaines Baron de Rothschild (Château Lafite et Los Vascos); Villa Maria, Gérard Bertrand, Brocard, Errazuriz, Fontanfredda, Enate…

Vins mousseux avec le champagne Taittinger, méthode traditionnelle Bernard Massard (qui fête d’ailleurs son centenaire) …

Café : Másalto

Thé : Vitao

Eau : Fonte Margherita

Spiritueux : Gaugin… et à présent principalement la gamme Diageo

La famille Tao est active dans le segment des boissons rafraichissantes saines avec les marques :

Tao Botanicals

Tao Pure Infusion

Tao Organic Tea Energizer : boisson énergisante saine à base de thé

Bionina : limonade bio

Dès janvier 2022, le catalogue déjà bien étoffé de VA.S.Co va donc encore se gonfler d’un grand nombre d’alcools et spiritueux de qualité. De quoi offrir aux clients un portefeuille de produits exceptionnellement riche.

Un partenariat judicieux

Cette alliance va permettre aux deux groupes de renforcer leur présence au sein du secteur professionnel en offrant un portefeuille de produits complémentaires de haute qualité.

Pour DIAGEO, elle lui permettra d’étendre sa couverture du marché en augmentant le nombre de contacts avec les points de vent, tout en maintenant une relation étroite avec les consommateurs. De son côté VA.S.Co renforcera sa position vis-à-vis du client Horeca en élargissant encore son offre de produits de haute qualité.

Tobias Höllhuber, Directeur Commercial de DIAGEO : « Nous nous engageons à développer nos marques et à aider nos clients à créer de la valeur ajoutée, en particulier dans ce contexte changeant. Nous sommes donc heureux d’avoir trouvé en VA.S.Co un partenaire de confiance, fort de plus de 90 ans d’expérience. Nous n’aurions pas pu trouver une structure plus compétente pour représenter nos marques et services haut de gamme sur le marché Horeca en Belgique. »

Guy Vlaeminck, General Manager de VA.S.Co : « Notre activité qui se concentrait au départ sur les vins, s’est étendue au fil du temps vers d’autres saveurs comme les spiritueux, le café, le thé, les eaux et autres univers variés, toujours liées aux plaisirs de la table.

Les marques de spiritueux de Diageo sont vraiment exceptionnelles. Nous sommes ravis d’ajouter une gamme de spiritueux aussi prestigieuse à notre portefeuille de boissons premium et, surtout, d’offrir à nos clients un choix élargi dans l’univers des spiritueux haut de gamme. »

Texte : PVW
Het bericht DIAGEO S’ASSOCIE A VA.S.Co pour l’Horeca en Belgique verscheen eerst op Horeca Magazine.

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10 janvier 2022